Los impresionantes Pirineos aragoneses en verano: Ordesa, Valle de Otal y el valle de Benasque

Hay algo que conviene saber antes de planificar un viaje aquí: «los Pirineos españoles» no son un único lugar. La cordillera recorre más de 400 kilómetros junto a la frontera con Francia y, en el lado español, atraviesa tres regiones. Al oeste están los Pirineos navarros, más verdes y tranquilos, con valles como el Roncal. Al este están los Pirineos catalanes, donde se encuentran el parque nacional de Aigüestortes y las estaciones de esquí del entorno del Val d’Aran. Y en el centro están los Pirineos aragoneses, que es donde fuimos nosotros.

Elegimos Aragón porque tiene las montañas más altas y espectaculares de toda la cordillera - el Aneto, la cumbre más alta de los Pirineos, junto con Posets y Monte Perdido, están aquí, en la provincia de Huesca - y porque alberga Ordesa y Monte Perdido, el parque nacional que más ganas teníamos de ver.

Teníamos tres días, que no es mucho para una cordillera de este tamaño. Hay cientos de rutas y elegir entre ellas resulta difícil. Al final escogimos dos rutas basándonos en el paisaje y en las recomendaciones de amigos, y evitamos deliberadamente las más exigentes porque, seamos sinceros, no somos montañeros profesionales. Resultó ser la decisión correcta, y esas dos caminatas terminaron mostrando dos caras muy distintas del viaje: una que permaneció tranquila casi todo el camino y otra en la que compartimos la ruta con mucha más gente.

Una advertencia antes de nada. Era julio y habíamos supuesto que en la montaña haría más fresco. No fue así. Hacía muchísimo calor.

Llegada: Broto

Llegamos a la montaña por la tarde y paramos en Broto, un pueblo pirenaico que nos causó una buena primera impresión: una gran cascada justo allí y un bonito paseo junto al río. Dormimos cerca y fue una forma tranquila de empezar, ese tipo de lugar donde sientes que las montañas están comenzando.

Día 1: Valle de Otal y un valle vacío

A la mañana siguiente condujimos hasta Torla-Ordesa, el principal punto de partida para las rutas de esta zona y un precioso pueblo medieval por derecho propio. Calles estrechas, casas de piedra y montañas al fondo: merece la pena pasear aunque solo estés de paso.

Desde allí nos dirigimos hacia el Valle de Otal. Aparcamos en el gran aparcamiento junto al Camping San Nicolás de Bujaruelo, justo al lado del puente románico de San Nicolás de Bujaruelo, que ya es algo bonito que ver antes de empezar a caminar.

Empezamos a las 10:30 porque no somos de madrugar. Si vas en verano, te recomendaría empezar antes que nosotros: te lo agradecerás después.

El primer tramo fue precioso y fresco: el camino sigue un pequeño río de aguas turquesas hacia arriba por el Valle de Bujaruelo, a lo largo de parte de la ruta ornitológica. Seguimos el agua durante un rato, cruzamos por el Puente de Oncins y después empezamos a subir. El ascenso no es especialmente empinado, pero serpentea por la ladera en largas curvas y tampoco es fácil. Hicimos varias pausas para beber agua y, finalmente, salimos al valle.

Al llegar a la entrada del valle pensamos: bien, lo cruzamos rápido y llegamos a la cascada. Nos equivocamos. El valle es enorme, hacía mucho calor y - esto es importante - está completamente abierto, sin ninguna sombra. Cruzarlo nos llevó mucho más de lo que esperábamos.

Pero las vistas eran extraordinarias. Vacas pastando, grandes cielos azules con algunas nubes y todo verde alrededor. Bromeábamos con que parecía el paisaje de un anuncio de chocolate Milka. Sí nos cruzamos con gente, pero siguió siendo tranquilo y durante un tramo largo fuimos los únicos: nadie delante, nadie detrás, todo el valle para nosotros. Es una sensación poco habitual en la montaña en verano y es lo que más recuerdo de todo el viaje.

Al final llegamos a la Cascada de Otal, que se sintió como una recompensa: una cascada y un río para refrescar las piernas cansadas. Había bastante gente reunida allí, pero aun así fue un momento estupendo.

La ruta completa es preciosa y no es complicada técnicamente, y el camino se sigue con facilidad. Lo que cansa es la distancia y la exposición al sol, no la dificultad. Esa noche dormimos en Torla-Ordesa.

Día 2: Ordesa y la Cola de Caballo

Este era el día que estábamos esperando: la caminata por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hasta la Cascada de la Cola de Caballo. Sabíamos que sería bonito. Es la ruta que todo el mundo viene a hacer aquí.

Hay que planificarla un poco. En temporada alta no puedes conducir directamente hasta la entrada del parque. En su lugar, aparcas en Torla-Ordesa y tomas un autobús lanzadera, que cuando fuimos costaba unos 4,50 EUR ida y vuelta. Llegamos a la parada alrededor de las 9:00, otra vez sin madrugar demasiado, y ya había una cola larga que avanzaba despacio. Compramos unos pasteles en una panadería local y esperamos unos 40 minutos antes de subir.

No hay que pagar entrada por el parque y el camino se sigue con mucha facilidad. Empieza como un paseo fresco por el bosque, con los árboles protegiéndote del sol y una subida constante, y después se abre. Montañas por todas partes, de colores muy distintos, y abejas moviéndose entre las flores. He visto bastantes montañas y, sinceramente, esta fue una de las mejores vistas que he tenido.

La ruta no es empinada. Lo que cansa es la distancia, así que se puede hacer con niños. Sigues el río, pasando junto a pequeñas cascadas, y al final llegas a la Cola de Caballo: una cascada muy impresionante en la cabecera del valle.

El nombre es bastante literal: Cola de Caballo alude a la forma del agua al caer, parecida a una cola de caballo. Y el nombre del parque también tiene una explicación evocadora: Monte Perdido significa literalmente “montaña perdida”, relacionado tradicionalmente con el hecho de que la cumbre puede quedar oculta desde el lado francés detrás de otros picos. Con 3.355 metros, también es la tercera cima más alta de los Pirineos.

Ahora viene la parte honesta. En julio compartes este camino con mucha gente y, en la propia cascada, todo el mundo acaba juntándose. Para un lugar de naturaleza, nos pareció demasiado concurrido. Eso no significa que debas saltártelo: las vistas merecen la pena y no creo que puedas venir a los Pirineos sin ver Ordesa. Simplemente debes saber lo que te espera. Pasamos allí unas cinco horas y media en total.

Dicho esto, me alegro de que exista el autobús lanzadera, con cola y todo. En temporada alta, Ordesa cierra el acceso a los coches y limita cuántas personas pueden estar en el valle al mismo tiempo, porque un paisaje tan frágil no puede soportar un número ilimitado de visitantes sin que su propia popularidad acabe destruyéndolo. Muchos lugares famosos aprenden esa lección demasiado tarde. Hacer cola es un pequeño precio que pagar por un valle por el que todavía merece la pena esperar.

Al principio hubo algo que nos confundió, por si te sirve: desde el valle donde está la Cola de Caballo se ve claramente Monte Perdido, elevándose mucho más arriba. Pero llegar al propio Monte Perdido es una ruta completamente distinta y mucho más exigente. Nosotros no la hicimos y la ruta estándar de Ordesa no te lleva hasta allí.

Después volvimos en el autobús lanzadera hasta Torla y condujimos hacia el este hasta Castejón de Sos para pasar la noche. Cenamos muy bien en Restaurante Diamo, incluida la mejor tarta de queso casera que he probado: sabía de verdad a queso de montaña.

Día 3: bajar el ritmo en el valle de Benasque

Al tercer día nuestras piernas ya habían tenido suficiente, así que dejamos de hacer rutas y exploramos el valle de Benasque.

Empezamos en el propio pueblo de Benasque, lleno de apartamentos y casas turísticas, tomamos unas tapas rápidas y nos hicimos una foto con el símbolo del pueblo: una cabra.

Después paramos en el Embalse de Eriste, un precioso lago artificial. Había gente en pequeñas barcas y kayaks, pero nosotros simplemente caminamos alrededor. Es un buen lugar para hacer una pausa: quizá no merece un viaje específico, pero si te pilla de camino, para.

El mejor descubrimiento llegó gracias a la recomendación de la recepcionista de un hotel: Anciles, un pueblo diminuto construido casi por completo en piedra, a un par de kilómetros de Benasque. Es una verdadera joya escondida, con un ambiente de pueblo de montaña de verdad: calles estrechas, casas de piedra y tejados de pizarra. Este fue el detalle que me gustó: esas grandes casas señoriales, construidas en los siglos XVI y XVII, se levantaron porque los ganaderos ricos de Benasque decidieron construir aquí sus casas, básicamente para mostrar su riqueza. Por eso un lugar tan pequeño tiene casas tan imponentes, con aleros tallados, grandes portadas y los tejados escalonados típicos de este valle.

Cerca del pueblo llegó la segunda recomendación: la Ermita de la Virgen de Gracia, una antigua ermita situada en el bosque, al pie de la Sierra de Chía. Es uno de los edificios románicos mejor conservados de la zona, construido en estilo románico lombardo, y probablemente está donde está porque la antigua ruta que atravesaba el Congosto de Ventamillo pasaba cerca. Pero, sinceramente, lo que nos atrapó fue el entorno: caminar entre los árboles y encontrarte con este pequeño edificio antiguo y bonito, solo en medio de la naturaleza.

Después de eso, emprendimos el largo camino de vuelta a casa.

Conviene saber antes de ir

• Necesitas coche para moverte por toda la región, pero en temporada alta no puedes conducir hasta Ordesa: aparca en Torla-Ordesa y toma el autobús lanzadera (cuando fuimos costaba unos 4,50 EUR ida y vuelta; comprueba los precios actuales).
• Llega pronto al autobús lanzadera. Llegamos a las 9:00 y esperamos 40 minutos en la cola. Cuanto antes, mejor.
• No hay que pagar entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
• En verano hace calor, incluso aquí arriba. Esperábamos frescor de montaña en julio y no lo encontramos. Empieza las rutas temprano y no subestimes los tramos abiertos y sin sombra, como el Valle de Otal.
• Lleva más agua de la que crees que necesitas, especialmente para Otal.
• Las dos rutas principales son largas, más que difíciles. Ninguna es técnica y Ordesa se puede hacer con niños, pero la distancia y el sol cansan.
• No confundas Monte Perdido con la ruta de Ordesa. Ver la cumbre no es lo mismo que subirla: esa es una ruta mucho más dura.
• Alojamientos: Torla-Ordesa es ideal para Ordesa y Otal. Castejón de Sos o Benasque funcionan bien para el valle de Benasque, que está un par de horas más al este.

Dos rutas, dos montañas

Si tuviera que resumir los Pirineos aragoneses después de tres días, sería esto: las mismas montañas pueden ofrecerte dos experiencias completamente distintas. Ordesa es espectacular e imprescindible, y la compartirás con mucha gente. El Valle de Otal es igual de bonito y mucho más tranquilo, y nos regaló el momento que de verdad recordaré: un tramo largo de valle en el que no había nadie más que nosotros.

Haz las dos. Pero si solo tienes energía para una, piensa cuál de esas dos cosas estás buscando realmente.

Con algo más de tiempo, añadiría algunos desvíos cercanos a esta ruta. En la zona de Ordesa, el Cañón de Añisclo y el Valle de Pineta serían las siguientes paradas obvias, y cada uno ofrece una cara distinta del parque nacional. En los alrededores de Benasque, el Parque Natural Posets-Maladeta, los Llanos del Hospital y la ruta sencilla hasta el Forau de Aigualluts te llevarían aún más cerca de la alta montaña. Y si quieres una parada cultural más tranquila entre los valles, Aínsa es uno de esos pueblos de piedra que merecen unas horas. No nos dio tiempo a incluirlo todo en tres días, pero es precisamente por eso por lo que volvería encantado.

Y más allá de las rutas, este es un lugar para sumergirte de verdad en la naturaleza. Entre los paseos hay pequeños pueblos de piedra donde parece que el tiempo se ha detenido y días que consiguen ralentizarte. Venir desde una gran ciudad funcionó como una especie de desintoxicación. Si te gusta viajar despacio - pocos planes, caminatas largas, lugares tranquilos y nada de prisas - los Pirineos están hechos para ti.

Preguntas prácticas

¿Merece la pena visitar los Pirineos aragoneses en verano?

Sí, especialmente si buscas grandes paisajes y rutas de montaña. Eso sí, en julio hace mucho calor y Ordesa puede estar bastante concurrida.

¿Hace falta coche para visitar Ordesa y el valle de Benasque?

Sí. Necesitas coche para moverte por la región, aunque en temporada alta debes dejarlo en Torla-Ordesa y tomar el autobús lanzadera para entrar en el parque.

¿Qué ruta es mejor, Ordesa o el Valle de Otal?

Ordesa es más espectacular y conocida, pero también más concurrida. El Valle de Otal es igual de bonito y mucho más tranquilo.