Fez vs Marrakech: por qué Fez acabó siendo especial

Ir a Marruecos era algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Viviendo en España, Marruecos está bastante cerca, y conozco gente que fue y volvió encantada. Pero de alguna manera nunca había tenido la oportunidad. Sinceramente, Marruecos no estaba en lo más alto de mi lista, aunque esa curiosidad por el país seguía creciendo dentro de mí.

Lo que finalmente me empujó a ir fue mi familia. Como viven en Letonia, decidieron visitar Marruecos, y se convirtió en una especie de reunión familiar inesperada. La mejor razón para viajar, si me preguntas.

Mis expectativas eran mezcladas. Sin duda me inspiraban las fotos de calles coloridas y cultura vibrante. La gente me hablaba del cuscús y el tajín, y nunca había probado tajín. También tenía curiosidad por la comida. Lo que no esperaba era que Marruecos me sorprendiera por completo, y no de la forma que imaginaba. Porque el punto fuerte del viaje no fue aquello de lo que todo el mundo habla.

Llegar a Fez: otro mundo

Aterricé en el aeropuerto de Fez, pequeño, acogedor y con buenas sensaciones: un contraste refrescante frente a los grandes aeropuertos. Después de aterrizar, compré una SIM local en el aeropuerto y fui a la estación de autobús. Ya había bastantes turistas esperando.

Según el horario, el autobús debería haber llegado ya, pero como explicaban amablemente los taxistas insistentes de al lado: “Es Ramadán, el autobús puede venir o puede no venir.”

Así que pasé unos 40 minutos allí sin rastro del autobús. Empecé a impacientarme un poco. Eran alrededor de las 18:00 y quería tiempo para empezar a explorar la ciudad. Algunos turistas empezaron a hablar entre ellos y yo también me uní a la conversación. Al final decidimos compartir un taxi, lo que resultó ser un gran acuerdo: llegamos rápido a la ciudad y nos costó a cada uno unos 32 dirhams marroquíes, alrededor de 3 EUR.

Al bajar del taxi, me encontré metida en un caos total. El taxi nos dejó junto a la Puerta Bab Boujloud, la puerta azul de entrada a la medina, en el casco antiguo. Un detalle que descubrí después es que la puerta es azul por fuera y verde por el lado de la medina, y que la entrada decorada actual data de 1913. Mi primer pensamiento fue: estoy tan cerca de España, pero esto es un mundo completamente distinto.

Lo que no sabía en ese momento era que estaba entrando en un lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fez fue fundada en el siglo IX y alcanzó su momento de mayor esplendor en los siglos XIII y XIV bajo los meriníes, cuando sustituyó a Marrakech como capital del reino. Toda la medina de Fez está protegida, y al caminar por ella entiendes enseguida por qué. También se describe a menudo como la zona urbana sin coches más grande del mundo por población: sin coches, solo personas, burros y siglos de historia.

Me despedí rápidamente de mis compañeros de trayecto, nos deseamos buen viaje, y seguí caminando hacia el punto donde me encontraría con mi familia, que había volado directamente desde Letonia. Me impactó enseguida lo viva que estaba la ciudad. Mercados callejeros con montones de especias coloridas, pastelerías árabes típicas, callejones estrechos llenos de vida. Fez había llegado.

Explorar la medina de Fez

Esa primera noche, después de hacer el check-in, caminamos por las calles de la medina. Lo que más recuerdo es la calle de arte colorida: pinturas por todas partes, bonitas e inesperadas. Es la zona de Rainbow Street Art, situada en pleno corazón de la medina. Una introducción perfecta a la ciudad.

Nos alojamos en Riad Fes Zayna, una casa típica de estilo marroquí. Un riad es una vivienda tradicional marroquí construida alrededor de un patio interior, y muchos se han convertido en pequeños alojamientos. El nuestro era sencillo pero bonito, con buen precio: unos 35 EUR por noche para los cuatro. El personal también fue amable y acogedor.

Encontramos un restaurante con terraza cerca, y allí probé mi primer tajín. En los tajines suele haber cebolla, y no soy fan de la cebolla, por decirlo suavemente. Pero esas cebollas complementaban el pollo y las almendras de una forma que no esperaba. Estaban caramelizadas, así que puedo perdonarles estar allí. Me gustó mi primer tajín. Mucho.

Después de cenar eran alrededor de las 20:00 y decidimos caminar un poco por las calles, pero no demasiado tarde, porque éramos nuevas en la ciudad y decidimos ser sensatos la primera noche.

Día dos: curtidurías, madrasas y café en la calle

Habíamos oído que las famosas curtidurías, donde se produce el legendario cuero de Fez, se visitan mejor por la mañana para evitar las horas de más gente. Así que salimos temprano.

De camino vimos un edificio con un patio marroquí precioso y pensamos: ¿por qué no entrar? La entrada costaba unos 3 EUR. Era la Madrasa Al Attarine, una antigua escuela islámica del siglo XIV y uno de los mejores ejemplos de arquitectura meriní en Fez. Su nombre hace referencia al cercano mercado de vendedores de especias. Dentro, los azulejos zellige, la madera de cedro tallada y la decoración de yeso cubrían casi cada superficie. También me encantaron los tejados verdes visibles desde las ventanas. La Madrasa Al Attarine merece mucho la pena.

Conviene saberlo: justo al lado está Al Qarawiyyin, una mezquita y centro histórico de aprendizaje fundado en el año 859 y reconocido como la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo, más antigua que Oxford, Bolonia o cualquier universidad europea. Los visitantes no musulmanes no pueden entrar en la mezquita, pero saber que caminas junto a esos muros añade otra capa a la experiencia.

Visitada la madrasa, seguimos hacia las curtidurías, y vaya laberinto. Tuvimos que cruzar muchos callejones estrechos y habíamos leído cómo encontrar la entrada correcta para llegar a la terraza de vistas. No fue fácil. Gente local con hojas de menta nos invitaba desde cada puerta a subir y ver la vista.

Consejo importante: muchas de estas son trampas. Las vistas no son buenas y solo quieren tu dinero. Cuidado. De camino encontramos turistas que acababan de subir a la terraza buena y nos ayudaron a encontrar la puerta correcta. Los seguimos hacia arriba, cruzando una tienda de cuero con bolsos, carteras, chaquetas y prendas sin fin. A medida que avanzábamos, el olor se hacía más fuerte.

Por fin llegamos arriba, y wow. Nunca había visto nada parecido. Bajo la terraza, decenas de cubas coloridas se trabajaban a mano. Me llegaron preguntas de golpe: ¿por qué trabajan sin guantes? ¿Cómo soportan el olor intenso de las pieles mezclado con químicos?

Lo hace aún más impresionante conocer los datos: la curtiduría Chouara tiene casi 900 años, se considera una de las más antiguas del mundo, con artesanos trabajando a diario en pilas de piedra usando técnicas que se remontan siglos atrás. Los trabajadores que ves desde arriba hacen lo que generaciones antes hicieron.

Nos quedamos unos 10 minutos, sosteniendo menta junto a la nariz para soportar el olor. Los hombres que llevaban la tienda también nos explicaron un poco cómo conseguían algunos colores, por ejemplo usando cúrcuma para el amarillo. Dimos algo de dinero al dueño de la tienda como agradecimiento por el acceso a su terraza y salimos.

Cuero, mercados y el arte de negociar

Fez es famosa por sus productos de cuero, y con razón, porque aquí es donde se produce el cuero. Pero la tradición artesanal va mucho más allá del cuero: la medina reúne curtidores, tejedores, artesanos del metal y alfareros en el mismo laberinto denso de calles. Los mercados están por todas partes, llenando las calles, vendiendo de todo, desde bolsos y chaquetas hasta carteras y zapatos. Un souk es el mercado tradicional, normalmente un laberinto de pequeños puestos y talleres.

No pude resistirme y compré unas bailarinas de cuero monísimas y una cartera. Un consejo importante: negocia siempre. Nunca aceptes el primer precio, pero sé razonable. Ofrecer demasiado poco puede ofender de verdad.

Mis habilidades de negociación fueron algo cuestionables. Conseguí descuento en las bailarinas, pero no tan impresionante como esperaba. Al final cedí, en parte convencida por el argumento del vendedor: “Soy el único que vende estas.”

Fue lo bastante convincente, hasta que encontré exactamente el mismo par en Marrakech.

Palacio Real, barrio judío y atardecer en las Tumbas Meriníes

Después de las curtidurías queríamos visitar el Palacio Real de Fez. Como estaba bastante lejos, cogimos un taxi, pero éramos cuatro y el conductor explicó que el límite de pasajeros era tres. Estábamos a punto de rendirnos e ir andando cuando un conductor con una furgoneta aceptó llevarnos a los cuatro. También se ofreció a ser nuestro guía el resto del día. Rechazamos educadamente y fuimos a admirar el palacio. Es un edificio precioso, aunque no se puede visitar por dentro, así que nos quedamos un rato contemplándolo desde fuera.

Cerca está la Mellah, el antiguo barrio judío. Lo que más me impresionó fueron los edificios de madera, claramente distintos de la arquitectura marroquí general alrededor.

Antes de comer paramos en Jnan Sbil, un parque agradable para pasear con una larga avenida de palmeras. No estaba en plena floración en esa época del año, pero aun así fue una pausa agradable. Desde allí fuimos a Restaurant Cafe Rim, frente al parque. El cuscús con pollo estaba delicioso. El camarero era muy hablador, aunque se metió un poco más de lo necesario en política.

De vuelta al hotel, compré un café a un vendedor local que lo preparaba en la calle, añadiendo especias y haciéndolo con mucho cuidado. El café era fuerte, sabía diferente a cualquier otro que hubiera probado, pero estaba realmente bueno. Muy recomendable si estás en Fez. Aunque noté que los marroquíes parecen preferir té. El té de menta está absolutamente por todas partes. Mi única queja es el tamaño de la taza. Viniendo de Letonia, donde té significa una taza grande, esos vasitos pequeños parecían una broma cruel.

Cuando se acercaba la tarde, nos dimos prisa para llegar a las Tumbas Meriníes antes del atardecer. Al llegar descubrimos que las tumbas estaban temporalmente cerradas, pero había una gran terraza abierta con vista panorámica sobre la ciudad. El atardecer fue absolutamente precioso. La antigua muralla se iluminó en naranja intenso mientras la luz se apagaba, y entendimos por primera vez lo enorme que es Fez realmente. La medina es solo una parte pequeña, diminuta.

Sin querer terminar la noche todavía, volvimos caminando a la medina y encontramos una preciosa cafetería con terraza. Con té de menta, en un vasito pequeño, por desgracia, vimos la puerta iluminada de la ciudad brillar contra los colores del cielo después del atardecer. El final perfecto para nuestro único día completo en Fez.

Y luego llegó Marrakech

Después de Fez nos unimos a una excursión organizada de tres días en autobús por el desierto y las montañas del Atlas, pero lo cuento bien en el artículo de planificación del viaje a Marruecos. Lo importante aquí es lo que pasó cuando finalmente llegamos a Marrakech.

Marrakech fue diferente desde el primer momento. Fez nos había dado una atmósfera acogedora, compacta y local, pero al llegar a Marrakech la cantidad de turistas fue obvia desde el primer momento. Las calles no tenían el mismo ambiente.

Nuestras primeras noches fueron en el barrio de Derb Debachi, una zona más tranquila y local, aunque las calles parecían algo oscuras por la noche.

En cuanto a visitas, Marrakech tiene muchas. No disfrutamos la plaza Jemaa el-Fna tanto como esperábamos. Había imaginado algo más auténtico, pero estaba abrumadoramente orientada al turismo: vendedores por todas partes vendiendo todo lo imaginable, todo dirigido claramente a visitantes más que a locales. Quizá fuimos en mal momento, pero no logramos entender del todo tanto entusiasmo.

Dicho esto, Marrakech sí tiene lugares realmente impresionantes. La Madrasa Ben Youssef es preciosa por dentro, fácilmente uno de los edificios más bonitos que vi en Marruecos. El Palacio Bahía también era precioso, especialmente los patios con jardines. Siempre soy fan de cualquier cosa verde.

Me salté el famoso museo Yves Saint Laurent Majorelle, en parte porque hay que reservar entradas días o incluso semanas antes, y en parte porque había leído reseñas mixtas y no estaba convencida de que mereciera el esfuerzo.

En general, Marrakech tiene cosas preciosas que ofrecer y un patrimonio cultural importante. Pero es innegablemente más comercial. El turismo ha dejado su marca de una forma que Fez, por ahora, ha evitado en gran medida.

Fez o Marrakech: cuál elegir

Pasamos un día completo en Fez y, para viajeros rápidos como nosotros, fue suficiente para cubrir lo principal. Dicho eso, si prefieres un ritmo más lento, alargar comidas, explorar la escena gastronómica o perderte en mercados sin horario, dos días te irían mucho mejor.

En cuanto a qué ciudad elegir, depende mucho del tipo de viajero que seas.

Elige Fez si quieres el Marruecos más auténtico. Más lento, más local, menos pulido para turistas. El tipo de lugar donde sientes que estás viviendo algo real.

Elige Marrakech si quieres energía vibrante, arquitectura impresionante y visitas de primer nivel, y no te importa compartirlas con mucha gente. La belleza es innegable, pero ve con expectativas realistas. Está más comercializada, y esa distancia con la sensación de “Marruecos real” se nota.

¿Personalmente? Fez me robó el corazón. Pero recomendaría visitar ambas si el tiempo lo permite. Se complementan perfectamente y juntas cuentan la historia completa de Marruecos.

Y hagas lo que hagas, no te saltes el tajín. Incluso si no eres fan de la cebolla.

¿Has visitado Fez o Marrakech? ¿Cuál preferiste? Cuéntamelo. Me encantaría saber tu opinión.

Preguntas prácticas

¿Qué es mejor, Fez o Marrakech?

En este viaje, Fez nos pareció más auténtica y memorable, mientras Marrakech resultó más intensa y turística. La mejor elección depende de si buscas ambiente e historia o acceso más fácil a lugares populares y excursiones.

¿Conviene visitar Fez y Marrakech?

Sí, si la ruta lo permite. Visitar ambas da una imagen mucho más clara de Marruecos porque las dos ciudades son muy diferentes.

¿Fez es más difícil de recorrer que Marrakech?

Fez puede sentirse más laberíntica, especialmente dentro de la medina, pero eso también forma parte de su atmósfera. Un ritmo más lento ayuda.