Qué hacer en Hanói, y cómo es la ciudad en realidad

Desde el aeropuerto, tomamos el autobús público, que costó casi nada, y nos alojamos en el Silk Flower Hotel and Spa, en el casco antiguo, por unos 11 € por persona y noche, con desayuno. Es la zona más práctica para alojarse: todo lo que aparece más abajo está a pie o a un trayecto corto en autobús.

Lo que sigue es lo que realmente vimos en esos cuatro días, que también es, creo, una lista razonable de lo que vale la pena ver.

Hoan Kiem al anochecer y marionetas de agua

Lago Hoan Kiem

En el centro de Hanói hay un lago precioso, justo al lado del teatro de marionetas, así que es fácil combinar los dos. El casco antiguo queda a un lado y el barrio francés empieza al otro, lo que lo convierte en un punto muy útil para orientarse.

Cruzar el puente rojo Thê Húc te llevará a una pequeña pagoda en una isla, por la que vale la pena caminar. Alrededor de algunas partes del lago hay numerosas cafeterías y bares.

Lo vi de día y de noche, y sinceramente es mejor de noche. El puente está iluminado en rojo, y en su propia isla, la Torre de la Tortuga está iluminada en dorado, y todo el paseo alrededor del agua adquiere una sensación romántica que no tiene a la luz del día.

El teatro de marionetas de agua

Una experiencia inusual y que yo llamaría imprescindible. Escenas representadas en el agua por marionetas, algo que nunca había visto antes.

Lo vimos en el Teatro de Marionetas de Agua Thang Long, justo al lado del lago Hoan Kiem.

El espectáculo no es especialmente largo: unos cincuenta minutos. Las entradas empiezan en 100.000 VND, aproximadamente 3,60 €, y llegan a unos 200.000 para los mejores asientos, que es lo que pagamos nosotros. Reserva con antelación: cuando compramos las nuestras, muchas de las mejores sesiones ya se habían agotado, y los espectáculos de fin de semana suelen llenarse con un par de días de margen.

Una cosa que conviene saber: compra las entradas directamente en el teatro, no en una web de reventa. Hay gente que ha pagado casi el doble del precio oficial a través de terceros.

Esta forma de arte tiene aproximadamente mil años y comenzó en los arrozales inundados del delta del río Rojo, donde los aldeanos actuaban de pie en el agua hasta la cintura. Los titiriteros todavía están detrás de una pantalla, trabajando todo con postes debajo de la superficie, y hay música tradicional en vivo durante el espectáculo.

Casco antiguo, mercados y barrio francés

El casco antiguo

Una zona muy animada, con calles en todas direcciones, y la parte de Hanói donde se aloja la mayoría de la gente.

Hay una lógica detrás del caos y saberla ayuda. El casco antiguo a menudo se llama las 36 calles, y cada una fue históricamente el hogar de un solo comercio. La mayoría de los nombres comienzan con Hàng, que significa bienes, seguido de lo que se vendía allí. Hàng Bạc es Silver Street y todavía tiene joyerías. Hàng Gai es el de seda. Hàng Mã vende ofrendas de papel y decoraciones festivas y es la calle más colorida del barrio. Hàng Thiếc era estaño, Hàng Đường azúcar, Lãn Ông medicina herbaria. Algunos han mantenido su oficio y otros no, pero todos los nombres siguen ahí.

Hay muchas tiendas que anuncian productos de seda. Me compré algunas cosas, pero ojo: en muchos lugares lo que se vende como seda no es seda. La calle tradicional es Hàng Gai, en la esquina noroeste del lago, aunque eso no garantiza nada.

Lo que más me costó del casco antiguo es que hay que regatear por todo y, a menudo, era difícil entender cuánto valían realmente las cosas.

La otra cosa a la que hay que adaptarse es cruzar la calle. Las motos están por todas partes y nunca paran. De alguna manera lo logras, pero los primeros días te pareció complicado.

Los fines de semana hay un mercado nocturno que recorre el barrio y merece la pena cuadrar la visita con él.

Los templos que aparecen de la nada

Una de las cosas más interesantes de Vietnam, y de Hanói en particular, es cruzar una pequeña puerta en medio de una calle comercial normal y encontrar un templo detrás.

Đình Kim Ngân en Hàng Bạc es un buen ejemplo: una casa comunal del siglo XV construida para el gremio de plateros (artesanos que trabajan en plata), situada entre las tiendas de la propia calle de la plata. Cada gremio tenía uno de estos, con su propia deidad patrona; éste está dedicado al dios de los metales preciosos. Vale la pena entrar. La mayoría de la gente pasa de largo.

Mercado de Đồng Xuân

Un mercado vibrante y el más grande de la ciudad, pero confuso: es difícil saber dónde está.

Fuimos a buscar especialidades como lombrices y nunca las encontramos. Lo que vimos fueron en su mayoría bienes comunes, pero el caos alrededor era real.

Merece la pena saber cómo está organizado: una parte se encuentra dentro de un edificio cubierto de varias plantas (el mercado francés original de 1889) y otra parte se extiende hacia las calles laterales circundantes.

Ba Đình

Caminamos por Ba Đình de camino al complejo Ho Chi Minh, y de nuevo es un Hanói distinto: calles más anchas, edificios más grandes y cuidados, y la sensación de un distrito acomodado. Aquí es donde se encuentra el gobierno y donde se agrupan la mayoría de los monumentos de la ciudad.

El Barrio Francés

Aquí hay edificios más grandiosos de estilo parisino, hoteles y tiendas de lujo, aunque algunas calles laterales tienen un aire más sencillo y elegante. El contraste con el casco antiguo deja claro que Hanói no es una sola cosa.

La diferencia es inmediata. El casco antiguo es estrecho, confuso y ruidoso; este lado del lago tiene bulevares amplios, árboles y espacio entre los edificios. Puedes cruzar de uno a otro en pocos minutos y sentir que has cambiado de ciudad.

Si te preguntas por qué una ciudad vietnamita tiene un barrio como este: Vietnam estuvo bajo dominio francés durante aproximadamente setenta años, y en 1902 Hanói se convirtió en la capital de la Indochina francesa, que cubría Vietnam, Laos y Camboya. Así que los franceses construyeron esta parte de la ciudad como capital administrativa: amplios bulevares, una ópera, villas y grandes hoteles. Ese período también es el motivo por el que hay una catedral neogótica a unas calles de distancia y por el que Vietnam cultivó café en primer lugar.

Solo lo vimos desde fuera porque estaba cerrado. Resulta inesperada en un lugar como Hanói y, sinceramente, parece una Notre-Dame de cartón, pero sigue siendo preciosa.

También merece la pena pasear por las calles que la rodean: hay cafeterías frente a la plaza y es un buen lugar para sentarse un rato.

Templos, Ho Chi Minh y el lado más tranquilo

El complejo Ho Chi Minh

Esto fue interesante de una manera que no esperaba. Se puede visitar todo el complejo y resulta culturalmente fascinante: se percibe la magnitud de la reverencia que los vietnamitas le tienen, y el museo está construido en su honor. Había muchos grupos escolares dentro, con explicaciones de todo, lo que deja ver lo importante que es desde una edad temprana.

Cúbrete las piernas y los hombros. Esto se aplica aquí y en muchos lugares de Vietnam. Suele haber gente vendiendo pañuelos en la entrada, así que si no quieres gastar dinero, ve ya vestido de forma adecuada.

Merece la pena pasear por la zona. Hay grandes edificios de hormigón que recuerdan muy directamente al comunismo. Y hay un pequeño jardín con un estanque de lotos y una pagoda al lado: la Pagoda del Pilar Único, un pequeño templo de madera que se alza sobre una sola columna de piedra, construido en 1049 y con la forma de una flor de loto que emerge del agua. Aquí fue también donde descubrí que en los templos budistas vietnamitas puede haber galletas y dulces dentro. Al principio me sorprendió, pero luego me acostumbré.

Pagoda Trấn Quốc

Caminamos hasta aquí desde el complejo Ho Chi Minh porque nos quedaba de camino. Cuando llegamos estaba cerrado y no reabría hasta unas horas después. Los templos suelen cerrar a mitad del día, así que consulta los horarios antes de salir para no llevarte la sorpresa.

De todos modos, pudimos verlo bastante bien desde fuera. Es el templo budista más antiguo de Hanói, fundado en el siglo VI, y se encuentra en una pequeña isla en el Lago del Oeste conectada por una calzada, razón por la cual se fotografía tan bien desde la orilla.

También merece la pena conocer el lago del Oeste. Es mucho más grande que Hoan Kiem, el mayor de la ciudad, y una carretera lo rodea para caminar o ir en bici. Al otro lado, el distrito de Tay Ho es más tranquilo y está lleno de cafeterías. Nosotros lo vimos desde la pagoda en vez de rodearlo, pero si tuviera una tarde libre, la pasaría allí.

El templo de la literatura

Es un hermoso complejo histórico, y pasé allí unos cuarenta minutos caminando por los patios y entrando a los edificios. Hay una colección de pequeñas esculturas de figuras fuera que me llamó la atención.

Fue fundado en 1070 y unos años después se convirtió en la primera universidad de Vietnam, formando a los académicos del país durante los siguientes setecientos años. Lo que lo distingue son las 82 tortugas de piedra, cada una con una tablilla tallada con los nombres de quienes aprobaron los exámenes más difíciles. Los estudiantes todavía vienen aquí antes de los suyos.

También reconocerás el pabellón en el tercer patio, porque está en el billete de 100.000 dong y es el símbolo de la ciudad.

El Museo de la Mujer Vietnamita

Muy recomendado. Cubre cómo ha cambiado el papel de la mujer en Vietnam a lo largo de los años, con colecciones de ropa y textiles, material de vídeo y explicaciones de la vida cotidiana.

Está organizado en tres partes: las mujeres en la familia, las mujeres en la historia (que cubre su papel en las guerras) y la moda femenina en los diferentes grupos étnicos de Vietnam. Esa última sección es donde están los textiles y se conecta con algo que habrás visto si has estado en el norte: la ropa es como se identifican las comunidades de allá arriba.

Fuimos en nuestro último día, con unas cuantas horas libres que ocupar, y resultó ser una forma muy interesante de pasarlas.

La calle del tren: qué tramo elegir

Una atracción muy turística, y eso no se puede negar.

Hay dos secciones y vale la pena saber a cuál te diriges. El tramo norte, alrededor de Phùng Hưng y Trần Phú, cerca del casco antiguo, es el tramo famoso: faroles, murales y cafés abarrotados a ambos lados de las vías. También es el más concurrido, el que se vigila más de cerca y el que se cierra cuando se considera que las multitudes son inseguras.

La sección sur, por el callejón 224 de Lê Duẩn, más allá de la estación de tren, es más tranquila, recibe menos visitantes y no tiene barreras. Está a unos quince minutos del casco antiguo. Es una mejor opción si prefieres evitar las multitudes.

Fuimos al famoso tramo norte. Cuando llegamos no había mucha gente, pero empezaron a llegar. Nos sentamos junto a las vías con una Bia Hà Nội, la cerveza local de Hanói.

Los trenes no son puntuales y nadie sabe exactamente cuándo pasará uno. Esperamos unas dos horas y media. Las bebidas allí cuestan más que en cualquier otro lugar de la ciudad, que es lo que cabría esperar, pero vale la pena saberlo antes de sentarse por tanto tiempo.

Si prefieres no sentarte justo al lado de las vías, varios cafés tienen terrazas en la planta alta y, por lo que vimos, estaban menos concurridas.

¿Valió la pena? Bastante. Es una experiencia inusual, todo a tu alrededor es muy brillante, y el momento en que pasa el tren es realmente algo: la sensación de estar tan cerca de él.

Una nota práctica: la calle ha sido cerrada y reabierta varias veces por motivos de seguridad, y las cafeterías a lo largo de ella han sido cerradas más de una vez. Comprueba que esté abierto antes de realizar el viaje.

Café de huevo, café de coco y qué comer

El café de Hanói y dónde tomarlo

El café de huevo es un invento de Hanói, no algo de todo Vietnam, y conviene saber qué es antes de pedirlo. En la década de 1940, cuando la leche escaseaba, un camarero del hotel Metropole batía yema de huevo con leche condensada. Funciona mejor de lo que parece: la parte superior es una espuma espesa y dulce, casi una natilla, sobre café negro fuerte.

El hombre que lo inventó fue Nguyễn Văn Giảng, y Café Giảng todavía lo dirige su familia. Ese es el original.

El primer lugar donde lo probé fue Café Phố Cổ y me enamoré de inmediato. La cafetería en sí es encantadora: entras por una tienda, subes varios tramos de escaleras y hay un patio lleno de plantas.

Sin embargo, el café con huevo no es el único que vale la pena probar. Terminé bebiendo café de coco frío aún más a menudo; con ese calor era la mejor opción y es igual de bueno.

Las cafeterías están por todas partes en Hanói, así que encontrarás algo estés donde estés. Una cosa que notamos: el café de los hoteles y casas de familia donde nos alojamos nunca fue especialmente bueno, así que acabábamos pidiéndolo fuera.

Qué comer

Phở es de aquí, y la versión de Hanói es más sencilla que la del sur: caldo claro, pocas hierbas, sin brotes de soja. Comimos mucho en Hanói, en algunas casas de familia incluso lo servían para el desayuno.

Bún chả es el otro plato de Hanói: hamburguesitas de cerdo a la parrilla y panceta en un caldo agridulce, con un plato de fideos y hierbas que vas mojando tú mismo. Lo comimos en Bún Chả Hương Liên, el lugar muy sencillo donde Obama comió con Anthony Bourdain en 2016 (aunque el plato no llevaba nada de verde).

El agua de coco se sirve directamente en un coco de verdad. Con el calor y la humedad, fue una de las cosas más hidratantes que bebimos.

Una de nuestras mejores comidas en Vietnam fue en Mr Bảy Miền Tây, donde comimos bánh xèo: una crepe crujiente de harina de arroz, amarilla por la cúrcuma, rellena de cerdo, gambas y brotes de soja. Se envuelve con hierbas, lechuga y verduras en papel de arroz. Fue magnífico.

Y la versión vietnamita de los rollitos de primavera también era uno de los aperitivos habituales de Hanói.

Más allá de los platos famosos, la comida cotidiana es el arroz con cerdo y verduras, y se encuentra en casi todas las calles: pequeños lugares con taburetes bajos de plástico donde la gente come rápido y barato. Eso es lo que realmente come gran parte de Hanói y, por lo general, donde mejor relación calidad-precio encontrarás.

En cuanto al precio: los precios pueden ser de tan solo 1 € (unas 30.000 VND), y una comida normalmente costaba tres o cuatro euros, más en los restaurantes de más alta gama. Aquí se come muy bien por muy poco.

Una cosa más que vale la pena pedir con ese calor: los batidos. El batido de aguacate en particular fue maravillosamente refrescante y los encuentras en todas partes.

Dos cosas me sorprendieron de comer aquí. La primera es cuántas verduras vienen con todo: una cesta de hierbas y hojas frescas llega delante de ti antes que la comida y tú mismo las añades. Es una forma muy saludable de comer.

La segunda es que la comida vietnamita no es picante y no utiliza muchas especias. En ese sentido, no tiene nada que ver con la comida tailandesa. Me gusta la comida con sabores fuertes, así que eso fue lo que extrañé, aunque es totalmente una cuestión de gustos. Creo que la gente se divide bastante claramente entre los que aman la comida vietnamita y los que no.

Un día en el Đường Lâm más auténtico

Si tienes un día libre, Đường Lâm es un antiguo pueblo a unos 45 kilómetros al oeste de Hanói, y es lo opuesto a la ciudad en todos los sentidos.

Llegar hasta allí es lo complicado: no hay transporte público, así que tuvimos que coger un taxi, que no era barato (gastamos unos 20 € por persona en la ida y vuelta, nuestro trayecto en taxi más caro en Vietnam).

Fuimos con una guía, una estudiante universitaria que quería practicar inglés. Se organiza a través de Hanoi Free Private Tour Guide, donde estudiantes acompañan a visitantes sin cobrar por el guiado; también hacen recorridos por Hanói. Sí pagas el transporte, incluido el de la guía, pero viajaréis todos juntos desde Hanói. Si coméis juntos en el pueblo, también pagáis su comida, como hicimos nosotros. Nos pareció totalmente justo por un día del tiempo de alguien.

Ella fue la mejor parte del día. Tenía más o menos nuestra edad y, además de enseñarnos el pueblo, respondió a todas nuestras preguntas sobre la vida cotidiana en Vietnam: el trabajo, la familia, lo que hacen realmente los jóvenes. Fue un intercambio en ambos sentidos, más cultural que una visita guiada.

El pueblo en sí parece como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles estaban prácticamente vacías, había en su mayoría lugareños y no había nada pulido para nadie. Casas antiguas, algunos templos, habas de soja fermentando en tinajas de barro delante de las puertas. Tres horas son suficientes para verlo sin prisas.

Un detalle curioso: las casas y los muros más antiguos usan piedra de laterita local, una piedra rojiza y porosa que ayuda a mantenerlos frescos en verano y cálidos en invierno.

Consulta los horarios de apertura antes de ir. Los templos estaban cerrando cuando llegamos y no pudimos verlos todos. Entramos en uno, donde la mujer local que lo cuida explicó brevemente cómo se había utilizado la casa.

Otros lugares para dejar para después

Hay cosas en la mayoría de las listas de Hanói que pasamos por alto o no priorizamos: La prisión de Hoa Lo, la cárcel construida en Francia que luego se utilizó para prisioneros de guerra estadounidenses; la Ciudadela Imperial de Thang Long, un sitio de la UNESCO al norte del Barrio Antiguo; y Beer Street, que es exactamente lo que parece. Vale la pena saber que están ahí.

Cómo moverse sin el estrés de los taxis

Esto es lo que más me gustaría transmitir, porque nadie lo menciona.

Los autobuses públicos de Hanói funcionan sorprendentemente bien. Apenas usamos taxis: cogimos autobuses, que fueron puntuales y cómodos. Se paga en efectivo a bordo. Los revisores fueron especialmente amables con nosotras, quizá porque los visitantes extranjeros no los usan tan a menudo.

Los taxis también funcionan, pero ten en cuenta que el precio no siempre es el mismo por el mismo trayecto. Grab es la opción más segura si quieres saber lo que estás pagando antes de entrar.

Cómo repartir cuatro días en Hanói

Los lugares anteriores se agrupan de forma bastante natural por área, por lo que aquí se indica aproximadamente cuánto tiempo lleva cada uno.

El casco antiguo y el lago Hoan Kiem: un día completo. El mercado Đồng Xuân se encuentra en el extremo norte del barrio, a unos diez minutos del centro, y es mejor por la mañana, cuando está más concurrido. Ábrete camino de regreso por las calles del gremio. La Catedral de San José está a un par de minutos al oeste del lago. Hoan Kiem vale la pena verlo al final de la tarde y nuevamente después del anochecer, y el teatro de marionetas está justo a la orilla del lago por la noche.

El complejo Ho Chi Minh, el Templo de la Literatura y la Pagoda Trấn Quốc - un día completo. El Templo de la Literatura está a aproximadamente un kilómetro al sur del complejo y la Pagoda Trấn Quốc se encuentra en el Lago del Oeste. Se puede ir a pie entre ellos, pero quedan bastante lejos del casco antiguo, así que hay que caminar bastante o coger un autobús o taxi corto para llegar.

El Barrio Francés: un par de horas. Los bulevares y los edificios coloniales, además del Museo de la Mujer, que está a pocos pasos al sur del lago. Comienza al otro lado de Hoan Kiem del casco antiguo, por lo que puedes cruzar directamente si prefieres combinar los dos.

La calle del tren: al menos un par de horas. La sección norte está en el extremo occidental del casco antiguo, por lo que es fácil ampliar ese día. El momento es impredecible, así que permite más de lo que crees.

Đường Lâm - la mayor parte del día. El pueblo en sí tarda unas tres horas, pero el viaje de ida y vuelta representa el resto.

Consejos prácticos: compras, raciones y ofertas en la calle

Algunos detalles prácticos que conviene tener en cuenta al recorrer Hanói:

• Regatear en zonas turísticas: En las calles comerciales del centro y los puestos de artesanos, negocia en artículos sin precio fijo visible, incluso para compras cotidianas como cargadores o adaptadores de móvil. Los precios iniciales para turistas suelen estar inflados, por lo que regatear con educación forma parte de la costumbre.
• Cuidado con la seda falsa: La gran mayoría de fulares y prendas vendidas como “seda pura” en tenderetes callejeros y mercadillos nocturnos son de poliéster sintético. Si buscas auténtica seda de morera vietnamita, acude a comercios históricos reconocidos o cooperativas de artesanos en Hàng Gai.
• Ofertas de masajes por la calle: Al pasear por el Old Quarter, mucha gente te ofrecerá masajes agitando folletos desde la acera. Probamos uno por impulso y la experiencia no tuvo nada de profesional ni agradable. Es mejor evitar a los captadores callejeros y consultar reseñas fiables o pedir una recomendación en tu alojamiento.
• Raciones generosas: Las raciones en los restaurantes locales con mesa suelen ser muy abundantes y a menudo compartíamos platos. Conviene pedir primero uno o dos platos para calibrar el tamaño antes de seguir encargando comida.

¿Merece la pena Hanói?

Sí, aunque es una ciudad a la que hay que conocer en sus propios términos.

Me gustó Hanói y merece que le dediques tiempo. Dos días es el mínimo, y cuatro es cómodo; uno de ellos puede dedicarse a Đường Lâm o a una aldea de la seda, según prefieras.

Con nuestros cuatro días, reservamos algo de tiempo para buscar seda. Sin eso podríamos haber visto las mismas cosas en menos tiempo. Entonces, el tiempo que necesitas depende en parte de si planeas comprar algo.

Dividirlos entre el principio y el final de un viaje funcionó bien para nosotros. En la primera visita es ruidoso y caótico y gastas mucha energía simplemente navegando por él; en el segundo sabes dónde están las cosas y puedes disfrutarlas. Si viajas hacia el norte: Ninh Binh, Mai Chau, Ha Giang: volverás a pasar de todos modos, así que no hay razón para hacerlo todo a la vez. Para ver la ruta completa de dos semanas por el norte de Vietnam, el presupuesto y los traslados paso a paso, consulta nuestro itinerario de 14 días por el norte de Vietnam.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días necesitas en Hanói?

Dos como mínimo; cuatro si quieres tomártelo con calma o añadir una excursión de un día. Nosotras estuvimos cuatro, repartidos entre el principio y el final del viaje, y funcionó bien: llegas una vez cuando todo abruma y vuelves cuando ya sabes moverte.

¿Dónde conviene alojarse en Hanói?

En el casco antiguo. Desde allí se puede ir andando a todo, pasan los autobuses y es donde están la comida y el café. Tay Ho, junto al lago del Oeste, es más tranquilo si te quedas más tiempo.

¿Está abierta la calle del tren de Hanói?

El acceso y la vigilancia cambian con frecuencia. Consulta las normas vigentes antes de ir, sigue las indicaciones del personal y no te pongas nunca sobre las vías.

¿Qué deberías comer en Hanói?

Phở y bún chả son los dos platos locales. El café de huevo es una invención de Hanói y merece la pena probarlo una vez; el café de coco apetece más con calor. Las comidas cotidianas de arroz, cerdo y verduras cuestan tres o cuatro euros casi en cualquier sitio.

¿Cuál es la mejor forma de moverse por Hanói?

Los autobuses funcionan mucho mejor de lo que nadie cuenta. Se paga en efectivo a bordo, son puntuales y cómodos. Grab es la otra opción fiable porque sabes el precio antes de subir; los taxis normales no siempre son consistentes.

¿Cómo se llega desde el aeropuerto de Hanói?

El autobús público no cuesta casi nada y es la forma más barata de entrar. Tarda más por el tráfico y las paradas, y no siempre es fiable: el nuestro no apareció a la vuelta, así que compartimos un taxi con otros viajeros que esperaban. Si tienes un vuelo que coger, tenlo en cuenta.

¿Es fácil recorrer Hanói a pie?

Se puede recorrer a pie, sí. Fácil al principio, no. Las motos no paran y cruzar la calle cuesta unos días de adaptación. Al final le coges el truco.