El circuito de Ha Giang: tres días en moto

Dejamos Ha Giang para el final de nuestras dos semanas en Vietnam, reservándolo como el último gran momento: lo que pensábamos que sería un bonito broche al viaje. Hicimos el viaje en septiembre de 2025. Resultaron ser tres días completos que lo cerraron como se merecía. La naturaleza de aquella zona era impresionante, y vimos tanta variedad en tres días que la recordaré el resto de mi vida.

Por si el nombre no te dice nada: el circuito de Ha Giang es una ruta circular por carretera que recorre la provincia más septentrional de Vietnam, junto a la frontera con China. Atraviesa una meseta de roca caliza con formaciones kársticas - un geoparque de la UNESCO -, entre campos en terrazas, pueblos de montaña y algunas de las carreteras más espectaculares del Sudeste Asiático. Es hogar de comunidades hmong, tay, dao y otras. La mayoría de la gente lo recorre en tres o cuatro días, conduciendo o como pasajero de un conductor local, lo que se conoce como un «easy rider».

De Hanói a Ha Giang en autobús nocturno VIP

Cogimos el autobús nocturno VIP con cabinas/literas desde Hanói, aunque también hay autobuses diurnos. Hay una dirección desde la que salen todos los autobuses turísticos, y aquel fue el único momento de todo el viaje por Vietnam en el que las cosas no fueron puntuales. Tras esperar un rato, lo que más sentimos fue alivio por no habernos quedado en tierra.

Los autobuses nocturnos VIP son cómodos: tienes tu propia cabina o espacio de cama privado con almohada de verdad, no un asiento reclinable. Sobre la seguridad tengo más dudas, y ahí lo dejo.

El trayecto duró unas seis o siete horas durante la noche. Al llegar al pueblo nos despertaron con tecno vietnamita a todo volumen por los altavoces del autobús, una forma bastante curiosa de empezar el día.

Llegamos sobre las cinco y media de la mañana. La empresa del tour nos dejó una habitación en la que esperar hasta que empezara la ruta unas horas después, y aquello se agradeció mucho: de lo contrario, habríamos estado sentados fuera, junto a la entrada. Después intentaron cobrárnosla, pero desistieron cuando les explicamos que nadie nos había avisado antes. Conviene confirmar de antemano qué está incluido.

El tour: conductores, alojamientos y qué incluían los 190 €

Fuimos con Yolo Ha Giang Adventures, tres días y dos noches que nos salieron por unos 190 € por persona al cambio de la moneda local. Sinceramente, fue una muy buena decisión. Anuncian viajes sostenibles y auténticos, y también organizan tours a medida, algo que merece la pena explorar si la ruta habitual no te encaja.

El tour incluía el autobús nocturno VIP desde Hanói y de vuelta, que nos pareció la forma más cómoda de hacerlo. Pagamos en efectivo: en Vietnam conviene saber que pagar con tarjeta casi siempre supone una comisión adicional.

Duración. Tres días nos parecieron adecuados dentro de un viaje de dos semanas. Cuatro días en moto quizá habrían sido un poco demasiado; tres ofrecen un buen equilibrio.

Tamaño del grupo. Éramos cinco viajeros, un grupo pequeño y tranquilo: tres íbamos de pasajeros con easy riders y dos conducían. Por la carretera nos cruzamos con grupos de veinte. Depende de lo que busques: si quieres fiesta por la noche y te gusta estar rodeado de gente, un grupo grande es la elección adecuada. Yo prefiero experiencias más tranquilas, así que uno pequeño fue perfecto. No puedes reservar un tamaño exacto - depende de quién más se apunte en esas fechas -, pero sí preguntar a la agencia cuántas personas esperan o buscar empresas que trabajen con grupos más reducidos.

Los conductores. Mi conductora era la guía principal, así que durante los tres días fui con ella a la cabeza del grupo. No se limitaban a conducir: nos explicaban los lugares por los que pasábamos y respondían a nuestras preguntas, y por la noche, sobre todo durante la cena, teníamos más tiempo para hablar de nuestras vidas. Fueron momentos muy entrañables que compartimos.

Seguridad. Llevábamos casco y, por lo que pude ver, éramos el único grupo que llevaba rodilleras y coderas.

¿Se hacen duros tres días de pasajero en una moto? Al final ya notábamos las consecuencias de pasar tanto tiempo sentados. Pero con un easy rider se lo recomendaría a cualquiera: no tienes que preocuparte de nada, solo mirar el paisaje. En su mayoría, las carreteras no son adecuadas para quien no conoce la zona: hay tramos difíciles de atravesar, piedras, pendientes pronunciadas, de todo.

Horarios y comida. Todo fue puntual y nos dieron agua de sobra, sujeta a la moto, así que fue una cosa de la que nunca tuvimos que preocuparnos. Las jornadas de ruta terminaban sobre las cinco o las seis de la tarde, al llegar al homestay. Había comida en abundancia: cocina vietnamita tradicional, tres comidas al día, y después de almorzar con aquel calor nunca llegaba con hambre a la cena.

Los homestays. Las dos noches compartí una habitación privada con una amiga; tenía baño propio y era cómoda y más que suficiente. Conviene decirlo, porque «homestay» puede significar desde un dormitorio compartido hasta una habitación de hotel, y aquí fue lo segundo.

Primer día: arrozales en terrazas, aldeas de montaña y Du Gia

Empezamos por la carretera de Thai An, parando en varios miradores, con arrozales en terrazas a nuestros pies y un verde increíble que lo cubría todo. Por el camino hay una cascada, A Boong, y almorzamos en un restaurante de carretera donde sacaron comida preparada para muchas más personas de las que éramos en el grupo, y las vistas estaban a la altura del plato.

También hicimos una parada más larga por encima de Lung Tam, contemplando el pueblo al otro lado del valle. Nos quedamos allí un buen rato: es una de esas vistas que no quieres disfrutar con prisas. Incluso había hamacas entre los árboles donde la gente podía relajarse.

La parada que más recuerdo de aquel día fue el mirador de Lung Ho, primero por el valle y después por las montañas que se elevaban sobre él, y la zona de Duong Thuong. Fue uno de esos momentos que te dejan con la boca abierta.

Pasé buena parte del trayecto de aquel día con la boca abierta, mirando a mi alrededor. Cuesta asimilar lo bonito que es todo.

Conviene decir que hicimos muchas paradas en miradores durante los tres días, y en algunos se notaba la cantidad de gente. Es un tour estándar, con las paradas decididas por los guías, y todas las empresas se detienen en los mismos sitios.

Para ser justos, los miradores están orientados al turismo en parte porque no les queda otra. Son carreteras de montaña llenas de curvas y no puedes parar donde te apetezca: sería peligroso. Las paradas están donde se puede detener uno con seguridad.

Al caer la tarde llegamos a nuestro alojamiento, Du Gia Panorama Ecolodge, mi favorito de los lugares en los que dormimos durante el tour. Acogedor, con habitaciones con terrazas preciosas, y por fuera parecía integrado en el paisaje, no colocado encima de él.

Después nos llevaron a la cascada de Thac Du Gia, y fue la parte que menos me gustó del viaje. Estaba llena de turistas saltando al agua y bebiendo en el bar, el momento menos tranquilo de los tres días. Había disfrutado mucho más del trayecto anterior. Había gente de veintipocos años pasándoselo de maravilla, así que es más una cuestión de lo que busques que una crítica.

Segundo día: el cañón del Nho Que y las carreteras de Ma Pi Leng

El segundo día trajo nuevas vistas y nuevos lugares, y me llamó la atención lo mucho que cambia el paisaje: no solo de un día a otro, sino de una hora a la siguiente mientras vas en moto. La variedad de aquella zona es extraordinaria.

El mirador de Mau Due fue una buena parada, con vistas a arrozales a lo lejos. Toda la zona de La Si está llena de bancales agrícolas y campos en terrazas, y fue uno de mis tramos favoritos. Hubo un lugar que parecía increíblemente bonito y no le pregunté a tiempo a la guía si podíamos parar. Todavía me arrepiento.

Después, las terrazas verdes dieron paso a un paisaje completamente distinto y entramos en una zona de montañas más agrestes alrededor de Lũng Phìn, con las laderas contrastando con las carreteras excavadas en ellas.

También pasamos por pueblos, la parte más interesante del día desde el punto de vista cultural: mujeres con ropa tradicional, niños que volvían del colegio, la vida cotidiana siguiendo su curso mientras pasábamos.

Aquel día almorzamos en un sitio muy local, a diferencia de los otros días, en los que comimos en lugares claramente preparados para turistas. Era pequeño y modesto, estaba claro que éramos los únicos visitantes, y en el pueblo que lo rodeaba todo el mundo era de allí.

El paseo en barco y lo que nos contaron los guías

Las carreteras nos llevaron hasta el río Nho Que para hacer un paseo en barco por el cañón de Tu San, atravesando un paisaje de montaña en el que cada curva abría otra vista increíble. Es el cañón más profundo de Vietnam, con paredes escarpadas que se elevan desde el agua. Cuenta con encontrar mucha gente al llegar; es un lugar muy popular.

Las vistas desde el río eran extraordinarias, y fue un cambio agradable después de pasar todo el día sentados en la moto. Al salir de la zona también vimos el cañón desde arriba, y era igual de bonito.

Pero el paseo en barco en sí es una experiencia muy turística, y la empresa fue sincera con nosotros: nos dijeron que se había comercializado mucho y que alteraba la experiencia de disfrutar de la naturaleza del lugar. Nos ofrecieron una caminata como alternativa. Hacía muchísimo calor, a ninguno nos apetecía, y la mayoría del grupo eligió el barco.

No voy a fingir otra cosa. Nos lo dijeron y, aun así, lo hicimos.

Ma Pi Leng

El puerto de Ma Pi Leng son los veinte kilómetros de carretera entre Dong Van y Meo Vac, y es el tramo del circuito por el que hay gente que organiza un viaje entero. Desde allí subimos caminando unos veinte minutos hasta un mirador más alto, y lo que se ve desde arriba es impresionante. A esas alturas del viaje, los momentos memorables ya llegaban más deprisa de lo que yo podía asimilarlos.

Desde los alrededores de Meo Vac también pudimos ver la frontera con China, un momento interesante: aquí estás en el extremo norte del país.

La mayor parte de la ruta de este circuito - desde la ciudad de Hà Giang, pasando por Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn y Mèo Vạc - se conoce como la Carretera de la Felicidad, y el tramo de Ma Pi Leng es el más espectacular. Recibe ese nombre porque conectó estos remotos distritos montañosos con el resto de la provincia, facilitando los desplazamientos y la vida cotidiana de las comunidades locales.

Dormimos en Dong Van Panorama Homestay, junto al pueblo. También estaba bien, aunque no tenía la sensación de aislamiento ni las vistas tan llamativas del primer alojamiento. No tengo nada malo que decir de él; simplemente fue una noche distinta.

En la cena probé por primera vez el hotpot vietnamita, en el que cocinas tú mismo los ingredientes en la mesa.

Por la noche tuvimos tiempo libre y fuimos caminando al pueblo, donde probamos unas bolitas dulces de arroz de colores con frutos secos. Esperábamos algo con más sabor; resultaron bastante suaves.

El pueblo era acogedor, con una plaza central y mucha vida por la noche: familias vietnamitas sentadas fuera comiendo y comida que se cocinaba en ollas allí mismo, en la calle.

Domingo en Dong Van: un mercado por el que merece la pena madrugar

Todavía estaba por llegar una de las partes más memorables de todo el viaje, y casi me la pierdo.

Los domingos hay mercado en Dong Van a las seis de la mañana. Dudé si ir: estaba muy cansada y pensaba que lo que necesitaba era dormir. Ir de todas formas resultó ser la decisión acertada.

Llegar al mercado a primera hora de la mañana fue una de las experiencias más locales que tuvimos en Vietnam. Según nos acercábamos, ya se iba llenando, con gente montando sus puestos y vendiendo todo lo que puedas imaginar. Cerdos con correa, vacas y, sí, perros, todos a la venta. En medio de aquello, hombres cortando el pelo. Mujeres sentadas en el suelo con toda clase de frutas extendidas delante de ellas.

Cuando nos íbamos y volvíamos hacia el homestay, vi a un niño con su madre; llevaba una serpiente en un tarro.

Aquella mañana fue una de esas experiencias que nada puede sustituir.

Tercer día: el palacio del rey Hmong y los pases de montaña

Estábamos cansados después de haber madrugado tanto y seguíamos fascinados por lo que habíamos visto. Y el día continuaba.

Empezamos en Sa Phin, donde merece la pena ver el antiguo palacio del rey hmong antes de continuar por la ruta. Su mezcla de estilos chino, francés y hmong hace que no se parezca a ningún otro lugar en el que paramos.

Cerca está la zona que llaman la superficie lunar, y el nombre cobra sentido en cuanto la ves: roca desnuda entre gris y negra que se extiende en montículos y cráteres, sin apenas vegetación, de modo que parece menos un paisaje terrestre que un lugar de otro planeta. Paramos allí un rato, y mereció la pena contemplar la roca negra con las montañas al fondo.

Aquí fue también donde sacamos las chaquetas. El calor constante de los días anteriores dio paso a un viento fuerte y a un frío de verdad.

El mirador de Doc Tham Ma, en el puerto de Tham Ma, es una de las imágenes que verás por todas partes si buscas Ha Giang. Estaba lleno de puestos de recuerdos. Pero la vista es la razón de su fama, y reúne todo lo que es Ha Giang en una sola imagen: la carretera que se aleja serpenteando a tus pies, una bandera vietnamita sobre la cresta y enormes montañas verdes detrás de todo.

El último tramo, por el puerto del viento de Yen Minh y Can Ty, fue espectacular. Las nubes cubrían el paisaje a baja altura y las carreteras tienen pendientes muy pronunciadas en algunos puntos: hubo momentos en los que sentí miedo. El puerto del viento de Yen Minh está bordeado de pinos verdes.

Después paramos en una casa del cáñamo junto al río Song Lo, donde vimos a mujeres de la zona confeccionando tela de cáñamo.

Por último, las Montañas Gemelas de Quan Ba, donde vimos a gente trabajando en los campos bajo dos colinas con forma de joroba.

Para entonces el tour llegaba a su fin y estábamos cansados, pero felices. No he incluido aquí todas las vistas ni todos los tramos del trayecto porque fueron demasiados, y la mayor parte de lo que ves en Ha Giang ni siquiera está en una parada. Lo ves desde el asiento de la moto, mientras pasas.

Después volvimos al pueblo donde había empezado el tour y esperamos hasta el autobús nocturno VIP a Hanói.

Cuándo ir: paisajes de otoño y tiempo de montaña

Fuimos a finales de septiembre y no nos llovió nada: sol todos los días y unas condiciones casi perfectas. No fue tanto suerte como haber elegido bien las fechas: de septiembre a noviembre suele considerarse la mejor época para hacer el circuito, y la cosecha del arroz tiñe las terrazas de dorado desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, aproximadamente. Julio y agosto son los meses que conviene evitar, cuando la lluvia vuelve resbaladizas las carreteras y supone un riesgo real de desprendimientos.

Conviene tomárselo en serio. Es una zona remota situada en una meseta elevada y las carreteras están excavadas en acantilados. Consulta siempre el tiempo antes de ir y no vayas si la previsión es mala. La seguridad es lo primero, por lejos que hayas viajado para llegar.

Qué llevar para pasar tres días en moto

Llevé varias chaquetas y usé una, brevemente, cuando entramos en un tramo de montaña más nublado y ventoso. Así que no lleves demasiadas cosas, pero procura que sean cómodas y deportivas. En la montaña puede hacer más fresco y la temperatura cambia rápidamente entre un valle y un puerto.

Evita las sandalias. Un buen calzado para caminar o unas zapatillas deportivas hacen mucho más fácil subir y bajar de la moto, y no pasarás el viaje preocupándote por golpearte los dedos de los pies con algo.

Deberían darte un casco, y llevarlo es obligatorio. Vimos gente conduciendo sin él. Eso no debería pasar.

Lleva efectivo. En los miradores hay pequeñas cafeterías donde te apetecerá tomar algo frío, y lo que funciona es el efectivo.

Y no llevas mucho equipaje. Dejamos las mochilas grandes en la oficina de la agencia y nos llevamos una bolsa pequeña sujeta a la moto con lo necesario para tres días.

¿Mereció la pena? Balance de nuestros tres días de ruta

Sí. Tres días fue la duración adecuada, la empresa fue una buena elección y la variedad de paisajes de esos tres días es algo que no he encontrado en ningún otro sitio.

Sin duda, el circuito de Ha Giang es lo que hará memorable un viaje al norte de Vietnam. Hay una diferencia entre visitar un lugar y recorrerlo durante días: aquí pasas cada día atravesando el paisaje, en vez de limitarte a detenerte a contemplarlo desde un mirador. Para cualquiera a quien le guste la naturaleza, es algo que no hay que saltarse en Vietnam.

Una nota práctica: merece la pena investigar con qué empresa vas y contar con que habrá más gente en la carretera. Esta ruta es cada año más popular y habrá otras personas en las paradas.

Para ver la ruta completa de dos semanas por el norte de Vietnam, el presupuesto y los traslados paso a paso, consulta nuestro itinerario de 14 días por el norte de Vietnam.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena hacer el circuito de Ha Giang?

Sí, y es lo que hará memorable un viaje al norte de Vietnam. La variedad de paisajes de esos tres días es algo que no he encontrado en otro sitio, y estás inmerso en ellos todo el tiempo, en lugar de contemplarlos desde un mirador.

¿Cuántos días necesitas?

Tres días y dos noches ofrecen un buen equilibrio. Cuatro días en moto podrían ser demasiado, y dos supondrían ir con prisas. Algunas empresas ofrecen versiones de cuatro y cinco días si quieres ir más lejos.

¿Ir con un easy rider o conducir tú?

A menos que tengas experiencia conduciendo motos y conozcas este tipo de carretera, ve con un easy rider. Hay tramos realmente difíciles - piedras sueltas, pendientes pronunciadas, curvas cerradas -, y como pasajero puedes mirar el paisaje en lugar del asfalto.

¿Cuánto cuesta el circuito de Ha Giang?

Pagamos unos 190 € por persona por tres días y dos noches, con el autobús nocturno VIP de ida y vuelta desde Hanói, alojamiento, comidas y conductor incluidos. Los precios varían según la empresa y el tamaño del grupo, y lo más sensato es pagar en efectivo: las tarjetas suelen llevar comisión en Vietnam.

¿Cómo se llega a Ha Giang desde Hanói?

En autobús nocturno VIP con cabina / literas, unas seis o siete horas, aunque también hay autobuses diurnos. Muchos tours incluyen el autobús de ida y vuelta, que es la forma más sencilla de organizarlo.

¿Cuál es la mejor época para ir?

De septiembre a noviembre. El arroz se vuelve dorado desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, y es cuando el tiempo es más estable. Evita julio y agosto, cuando la lluvia vuelve resbaladizas las carreteras y los desprendimientos suponen un riesgo real.

¿Qué deberías llevar?

Poca cosa: dejas el equipaje principal en la agencia y llevas una bolsa pequeña en la moto. Ropa cómoda y deportiva, buen calzado en lugar de sandalias, una prenda de abrigo para los puertos y efectivo.