Oporto y Gaia: las dos caras de una misma ciudad

Presupuesto rápido

• Vuelos: alrededor de 50 EUR ida y vuelta desde Valencia, aunque desde otros países europeos los precios pueden ser más altos
• Hotel: 84 EUR por noche, no barato para estándares portugueses, pero razonable para Oporto centro en mayo
• Comida: alrededor de 15 EUR por persona por comida y bebida en distintos tipos de lugares

Día 1 por la tarde: llegada, bacalao y robo de gaviota

Al llegar al aeropuerto de Oporto recogimos el coche de alquiler y fuimos hacia la ciudad. Nos alojamos en Hotel S. Gabriel, pequeño, sencillo, de dos estrellas, pero con todo lo necesario. En mayo nos costó 84 EUR por noche, que con los precios de alojamiento de Oporto fue una buena opción.

Una de las primeras cosas que noté al llegar a la ciudad fue la arquitectura: edificios bajos, mucho más bajos de lo que estoy acostumbrada a ver en España, muchos cubiertos de azulejos, las famosas baldosas decorativas portuguesas. Eso da a Oporto su carácter propio inmediatamente.

Después de dejar las cosas en el hotel, salimos a explorar. Eran alrededor de las 18:00 y el hambre llamaba. Acabamos en pleno centro, en Bolhão a Gosto - Comida Tradicional, un restaurante portugués tradicional que recomendaría. Pedí Bacalhau à Brás, el famoso plato portugués de bacalao salado, y estaba delicioso. Una cerveza fría después de pasar tiempo en el aeropuerto y en el coche era exactamente lo que necesitaba.

Nuestro camarero, muy amable, nos sugirió ir a la zona del río para el atardecer, así que paramos en Confeitaria do Bolhão de camino y compramos unos pastéis de nata y un dulce local que no había probado antes: Castanhas de Ovos, una delicadeza de yema caramelizada peligrosamente buena. Fundada en 1896, la confitería conserva buena parte de su interior tradicional. También vimos portugueses dentro, y los precios de los pasteles eran muy razonables, así que no parecía el típico lugar turístico que atrae a visitantes solo por los pastéis de nata.

De camino también visitamos brevemente la estación de São Bento, conocida por sus preciosos azulejos azules. Está construida en el lugar de un antiguo convento benedictino y su vestíbulo está cubierto por unos 20.000 azulejos de Jorge Colaço, con escenas de la historia y la vida cotidiana portuguesas.

De camino al río paramos en la Catedral de Oporto. No pudimos entrar a esa hora, pero al caminar por el exterior llegamos a uno de mis miradores favoritos de Oporto. La vista no da al río, pero me encantaron las casas de colores y cómo se extendía la ciudad bajo nosotros. La catedral se remonta a los siglos XII y XIII, y sus orígenes románicos todavía se reflejan en su aspecto de fortaleza.

Camino al puente cruzamos una calle pequeña, y nos sorprendió ver bastantes edificios abandonados. Nos preguntábamos por qué siguen así y no se usan.

Entonces llegó el puente. Ponte Luis I es una de esas experiencias de Oporto que hacen que te alegres de haber venido. Cruzarlo a pie, con el río abajo y la ciudad a ambos lados, tiene algo especial. Diseñado por Théophile Seyrig, alumno de Gustave Eiffel, en el momento de su finalización en 1886 fue el puente de arco de hierro más largo del mundo. En Oporto también hay una avenida Gustave Eiffel. De hecho, el famoso ingeniero vivió y trabajó en Oporto, y en 1877 Eiffel completó el puente D. Maria Pia.

Algo que conviene saber sobre el río: el Duero separa Oporto, en la orilla norte, de Vila Nova de Gaia, en la orilla sur. Lo que desde el puente parece una sola ciudad son en realidad dos, y todas las bodegas de vino de Oporto se almacenan en Gaia, no en Oporto, en parte por el clima más protegido y en parte por razones fiscales históricas. El nombre “Porto” dio nombre a Portugal. En la Edad Media, la región al norte del Duero se llamaba Portucale, que acabó convirtiéndose en Portugal. De pie en ese puente, estás literalmente sobre la división histórica que dio nombre a un país entero.

Al otro lado encontramos un parque para disfrutar por fin de los pasteles, pero resultó ser un error: nos rodearon inmediatamente gaviotas que claramente ya habían hecho esto antes. Entonces, en un movimiento rápido y descarado, una robó el pastel de nata de la mano de mi novio. Lección aprendida: nunca guardes dulces. Cómelos inmediatamente. Eso pasó en Jardim do Morro, un parque que se llena mucho por la tarde.

Un poco traumatizados pero sobre todo divertidos, seguimos hasta Miradouro da Serra do Pilar, un mirador junto a una iglesia católica con vistas panorámicas del río y la ciudad al atardecer. El ambiente allí era encantador y relajado, y vimos algo bonito: una chica hacía fotos a la gente allí mismo y las imprimía al momento como pequeños recuerdos. Nosotros también nos llevamos una. Un recuerdo inesperado de la tarde.

De vuelta paseamos por la zona de World of Wine, conocida como WOW, situada en Vila Nova de Gaia, en la orilla sur. Lo que antes eran almacenes de vino de Oporto en decadencia se ha transformado en todo un barrio cultural con siete museos sobre vino, chocolate, moda portuguesa, corcho y la historia de Oporto, además de doce restaurantes y bares con algunas de las mejores vistas hacia Oporto. No entramos a los museos esta vez, pero las vistas desde la terraza hacia la ciudad eran realmente impresionantes. Con más tiempo, esto da fácilmente para medio día. Es mucho más que un museo del vino.

También encontramos algo inesperado: Half Rabbit de Bordalo, una gran instalación de esquina hecha totalmente con materiales reciclados en forma de conejo, situada cerca de World of Wine al otro lado del río. Se puede buscar por nombre en Google Maps y merece el desvío. Es el tipo de cosa que te hace parar y mirar. Oporto está lleno de pequeñas sorpresas así.

Oporto tiene un ambiente relajante. Cuando caminábamos junto al río, la música en directo salía de las puertas por todas partes: una mezcla de clásicos internacionales y el melancólico fado portugués, esas canciones tradicionales tan evocadoras que encajan perfectamente en las calles estrechas de Oporto.

Terminamos la noche probando el plato más icónico de Oporto: la francesinha.

Imagínalo: capas de jamón, filete y salchicha entre rebanadas gruesas de pan, cubiertas de queso fundido y luego ahogadas en una salsa especiada de tomate y cerveza, a veces con un huevo frito encima. Fue inventada en los años 50 por un chef portugués que volvió de Francia inspirado por el croque monsieur y decidió hacerlo bastante más ambicioso. El nombre significa “pequeña francesa”, aunque no tiene nada de pequeño.

Compartir una entre dos fue absolutamente la decisión correcta. Deliciosa e increíblemente contundente. No lo intentes sola salvo que tengas muchísima hambre.

Día 2: Aveiro, una capilla escondida y tarde en Oporto

El segundo día fuimos en coche a Aveiro, una pequeña ciudad a unos 50 minutos de Oporto, apodada la “Venecia de Portugal” por su sistema de canales y sus barcos tradicionales de fondo plano llamados moliceiros, antes usados para recolectar algas y ahora para paseos turísticos. La arquitectura Art Nouveau aquí es especialmente impresionante. Muchas de las fachadas ornamentadas fueron construidas por emigrantes portugueses ricos que volvían de Brasil a principios del siglo XX y querían lucirse un poco.

Como letona, y siendo Riga una de las grandes capitales mundiales del Art Nouveau, algunos edificios de Aveiro me resultaron sorprendentemente familiares. Dos países tan alejados geográficamente, pero compartiendo este mismo lenguaje arquitectónico tan bonito. Es uno de esos momentos inesperados de viaje que te hacen ver ambos lugares de otra manera. Incluso hay un museo dedicado al Art Nouveau en la ciudad. Pasamos alrededor de una hora allí, suficiente para pasear por las calles y absorber el ambiente.

Por la tarde visitamos Capela do Senhor da Pedra, una pequeña capilla justo al borde del mar, a unos 30 minutos de Oporto. Tiene una distintiva forma hexagonal y está construida directamente sobre una roca. Tranquila, auténtica y apenas publicitada, exactamente por eso todavía parece real. Merece la pena parar si estás por la zona. Nos tumbamos en las rocas junto al mar, con el olor del océano por todas partes, viendo a un pescador trabajar en la costa rocosa con la luz apagándose.

De vuelta en Oporto esa noche, una de las vistas más impresionantes de la ciudad es Capela Santa Catarina, también conocida como Capilla de las Almas. Situada en Rua de Santa Catarina, la principal calle comercial de Oporto, todo su exterior está cubierto por casi 16.000 azulejos azules y blancos que representan escenas de la vida de San Francisco de Asís y Santa Catalina. Los azulejos se añadieron en 1929; antes, el exterior era simplemente blanco. Trescientos sesenta metros cuadrados de narración cerámica pintada a mano en el exterior de un edificio. La entrada es gratuita y te detiene en seco. Creo que es una obra maestra.

Unas personas locales que conocimos nos recomendaron Museu d’Avo, y tenían toda la razón. El espacio en sí merece la visita: rústico, cálido, lleno de carácter, de esos lugares que parecen la casa de una abuela querida. El menú es estilo tapas, unas cuatro raciones por persona es lo ideal, e incluye momentos teatrales, como una salchicha servida en llamas en la mesa. La comida fue realmente deliciosa y la cuenta salió alrededor de 18 EUR por persona con vino incluido. Una de las mejores comidas del viaje. Lo recomendaría sin dudarlo.

Día 3: Livraria Lello y almuerzo en el mercado

Nuestro tercer día empezó con la visita a la librería más famosa de Oporto.

Íbamos desde nuestro hotel en una parte más baja de la ciudad, así que llegar a la librería fue una subida bastante empinada. De camino vimos la iglesia de Clérigos elevándose majestuosamente en lo alto de Rua dos Clérigos, pasamos tiendas de pastel de nata y bastante ambiente turístico. Parecía una zona muy popular. Una cosa que nos perdimos en Oporto fueron los tranvías amarillos característicos. De algún modo sus horarios no coincidieron con nosotros. Bueno, una razón para volver.

Livraria Lello aparece constantemente entre las librerías más bonitas del mundo. Quizá hayas oído el rumor de que inspiró la biblioteca de Hogwarts de J.K. Rowling mientras vivía en Oporto en los años 90. Una historia preciosa, salvo que Rowling lo negó públicamente en 2020, tuiteando que nunca había entrado en la librería y que ni siquiera sabía que existía. La conexión con Harry Potter es puro mito. Y aun así, al subir esa famosa escalera, bajo ese techo de vidriera, rodeada de estanterías de madera tallada, entiendes perfectamente por qué la gente quiso creerlo.

Consejo: las entradas deben comprarse por internet con antelación, e incluso así espera hacer cola. La entrada cuesta 12 EUR, que se descuentan de cualquier compra de libro. Los libros son preciosos, clásicos en formato pequeño en varios idiomas, con un precio medio de unos 17 EUR. Compré una edición de cuentos de los hermanos Grimm.

¿Mereció la pena? Sí y no. La librería es realmente impresionante, pero las multitudes dificultan simplemente quedarse de pie y apreciarla. Ve preparado para las multitudes.

Para comer fuimos al Mercado do Bolhão, el mercado central de Oporto, recientemente renovado y muy bien hecho. Limpio, luminoso y abierto, con un aire moderno que respeta la arquitectura original. Comimos pasta casera allí, que estaba deliciosa. Merece una parada aunque sea solo para pasear y disfrutar del ambiente.

Desde allí salimos hacia el Valle del Duero, pero eso merece su propio artículo. Lee nuestro artículo completo del Valle del Duero: naturaleza en su versión más impresionante, con colinas en terrazas y una dulce recompensa al final, una copa de vino de Oporto.

Último día en Portugal: últimas horas antes del vuelo

En nuestra última media jornada teníamos solo unas horas antes de ir al aeropuerto. Queríamos encajar algunos lugares que nos faltaban.

De camino pasamos por Rua de Miguel Bombarda, la famosa calle de galerías de Oporto en el barrio de Cedofeita. Está llena de galerías de arte contemporáneo, boutiques bohemias y tiendas independientes. Entramos en algunas galerías: una mezcla de arte contemporáneo portugués, láminas y esculturas. El ambiente es relajado, joven y sin prisa. Un Oporto muy diferente del centro turístico, y muy agradable.

Jardins do Palácio de Cristal no estaba originalmente en la lista, pero resultó ser un descubrimiento encantador: un jardín con pavos reales caminando libremente y preciosas vistas hacia el río. Tranquilo, gratuito y lleno de encanto.

Otros lugares que merece la pena visitar en Oporto

Nuestro recorrido cubrió los lugares que más disfrutamos, pero Oporto tiene mucho más para una estancia larga. La Torre dos Clérigos merece la subida por sus vistas sobre la ciudad y el Duero. En la Ribeira, añade el Palácio da Bolsa y la Igreja de São Francisco para descubrir dos de los interiores históricos más impresionantes de la ciudad. En Boavista, la Casa da Música y Serralves muestran una cara contemporánea muy diferente. Y si prefieres el Atlántico al río, dedica tiempo a Foz do Douro, Matosinhos y el Parque da Cidade, con paseos junto al mar, playas y espacios abiertos.

Oporto vs Lisboa: cuál elegir

Después de haber visitado ambas, ofrecen experiencias realmente diferentes.

Oporto me pareció más tranquila, más local, más acogedora. Las distancias son menores, el ritmo más lento, el ambiente más auténtico. Lisboa es más abrumadora: más visitas, más compras, más turistas, más grande en todos los sentidos. Ambas merecen la pena, pero si buscas algo que parezca real y humano en vez de pulido para visitantes, gana Oporto.

¿Mereció la pena Oporto?

Absolutamente. Las vistas sobre el río Duero, los azulejos en todas partes, la francesinha, la capilla escondida junto al mar. Oporto da mucho para un viaje corto. También hay muchos museos para los que no tuvimos tiempo, lo que significa que tiene más que ofrecer en una futura visita.

Oporto funciona perfectamente como escapada de fin de semana, o como base para combinar con excursiones cercanas: el Valle del Duero o la costa hacia el sur.

Consejos prácticos

Preguntas prácticas

¿Cuántos días necesitas en Oporto?

Dos o tres días son suficientes para Oporto a un ritmo cómodo. Cinco o siete días permiten explorar más los alrededores.

¿Es mejor alojarse en Oporto o en Gaia?

Para una primera visita, Oporto es más cómodo para caminar entre los principales lugares. Gaia es excelente para vistas, bodegas y un ambiente de ribera algo diferente.

¿Hace falta coche en Oporto?

No hace falta coche dentro de Oporto, pero alquilar uno ayuda si quieres visitar Aveiro, paradas costeras o el Valle del Duero por tu cuenta.

¿Cuál es la mejor época para visitar Oporto?

Mayo nos funcionó perfectamente, con sol y temperaturas agradables para caminar sin el calor del verano. La primavera y el principio del otoño también son buenas opciones si buscas un clima suave y menos gente que en temporada alta.

¿Cómo se llega del aeropuerto de Oporto al centro?

La opción más rápida en transporte público es la línea E del metro, que conecta el aeropuerto con estaciones céntricas como Trindade y Bolhão en unos 30 minutos. También hay taxis, servicios de transporte con conductor y autobuses.

¿Cuáles son las mejores excursiones desde Oporto?

El Valle del Duero es la opción más destacada por sus viñedos, paisajes fluviales y vino. Aveiro es una excursión fácil de canales y ciudad, mientras que la costa atlántica ofrece playas y pequeñas paradas junto al mar, como Capela do Senhor da Pedra.

¿Es caro visitar Oporto?

Oporto puede ser bastante asequible para una escapada europea, especialmente en comida y transporte local, aunque el alojamiento céntrico suele ser el gasto principal. Pagamos unos 84 EUR por noche por un hotel céntrico y unos 18 EUR por persona por una cena con vino.